End of an Era. World of MAGWI

메기와 저녁을

MAGWI — Sat, 22 Nov 2008 21:44:49 +0900

머리가 엄청 자란 메기. 자기말로는 엄청 게흘러져서 불규칙적인 생활로 피부가 엉망이 되고 입술옆에 저런것도 났다고...

그래도 난 귀여워..후후..

쩜쩜쩜...

맛있는 밥

크으 나의 친척을 잡아먹게 되다니...

배가 부르니 거만해지는 메기

내기한판 할까?

결과는 나의 압승. 메기는 최악의 슈터. 옆에 터벅터벅 걸어와서 대충쏜 여자애들 둘보다 훨못쏘던.
게임비 8000원은 메기부담.

CPU 쿨러 교체 : 3R System Iceage 90

MAGWI — Sat, 15 Nov 2008 22:14:37 +0900

예전에 어떻게 하다가 (누가그랬는지도 잘 모르겠고) 컴퓨터 CPU Fan 날개 하나가 부러진걸 발견했다.

발견하게 된 계기는 컴퓨터에서 자꾸 떨리는 소음이 나길래..들여다보니 이게 부러져서 팬이 진동을 하면서 히트싱크와 부딪히면서 나는 소리였다.

그래서 껌딱 (고무찰흙 같은거다) 으로 팬을 고정시켜 소음을 줄여 사용하던중..

시간이 지나고 지나 이게 소음이 점점더 심해져서 다다다다다다다다다다 하는 소리가 정말 많이 거슬리게 되었다..

그래서 껌딱을 더 붙이려는 중에.. 컴퓨터를 끄고 해야 했지만 그러지 않았던 관계로..

손가락이 팬을 잘못 건드려 날개가 하나 더 나가버린다.. 그것도 지난번에 나갔던것과 바로 옆날개로.. 진동은 백배. orz

그래서 생각해낸게 고무줄. 껌딱으로 팬이랑 히트싱크 사이를 매우고 고무줄로 감아서 밀착시키니 소음이 많이 줄었다.

그런데 역시 점점 소음은 또 심해지고..

CPU 쿨러 구입을 결정하기에 이른다.

AMD 쿨러의 상태. 사진으로 찍어놓으니 뭔가 더 만신창이가 된것같다.

쿨러 구입을 위해 한참 다나와를 둘러보던중, 상대적으로 저렴한 3R System 사의 Iceage 쿨러들을 구입하기로 마음먹었다.

상품평이 꽤나 좋았던게 한몫 했고, 결정적으로 가격이 그래도 상대적으로 많이 저렴했기 때문이다.

처음엔 120mm 팬이 달린 쿨러를 살까 했는데.. (이 120mm 시리즈들이 제일 인기가 좋은듯 싶다)

왠지 너무 크고 무거워서 (스펙을 보면 거의 800g 에 육박한다!)

90mm 짜리로 사기로 결정한다. 90mm 짜리는 가격도 만원 이상 저렴하다.

그래서 26,000원 가량에 주문한 3R System 의 Iceage 90.

스펙을 보려면 여길 클릭

새로운 쿨러를 장착한 모습이다.

정품 쿨러와는 달리 팬이 측면에 달려있는 모양이다.

AMD 보드에서 장착은 사실 꽤나 불안했다.

안전하게 하려면 모두 다 분리해 내고, 보드에 수직 힘을 가하여도 휘지 않도록 평평한 곳에 놓고 장착을 해야겠지만, 귀찮아서 그냥 하는 바람에..

고정 래치를 한쪽에 걸고, 쿨러를 상당한 힘을 가해 눌러야 CPU 에 밀착이 되고, 반대편 래치를 억지로 밀어 내려서 걸어야 한다.

사실 정확한 설치를 위해서라도 분해를 하고 설치를 해야겠지만, 거의 모든 사용자들이 나처럼 귀찮아서 그냥 설치할거라고 생각한다 -_-;

뒷모습이다.

보드로부터 대략적인 크기를 알수있게 만원짜리를 대보았다.. 엄청크다!

정품쿨러의 크기를 보면 정말 크다는걸 알수있다.

120mm 짜리 안사길 좀 잘한것 같다. 지금 90mm 짜리도 커버 뚜껑으로부터 남는 공간이 한 3~4cm 정도 되는것 같은데..

재수없었음 커버가 안닫히는 불쌍사가... -_- 미들 atx 타워를 사용하고 있는데도 불구하고..

PCI 슬롯에 장착하게 되어있는 팬 스피드 컨트롤러로 속도를 조절해 사용한다.

지금 중간정도 속도에 세팅해 놓고 사용하는데, 소음이 좀 있는 편이다.

상품평이나 권장사항에 보면 일반적인 유저들은 뭐 최소치에 놓고 써도 무방하긴 하단다.

벤치마크 결과 이런건 파코즈나 다나와에 있으니 참조하실분은 거기서... -_-;

뭐 컴퓨터 악세사리들이 다 그렇지만 진짜 세세한것에 신경쓰는 파워유저가 아닌한, 일반 유저들은 왠만하면 설치하고 나서 그냥 신경끄고 사용하게 된다.

그리고 사실 신경끄고 사용할수 있는것들이 제일 좋은 물건이 아닐까 개인적으로 생각하는데,

CPU 쿨러에 무슨 신경쓸 일이 그리 많이 있겠느냐만, 예전 쿨러의 덜덜덜 소리가 안나는것 만으로도 만족하긴 하지만, 뭐 괜찮은 물건인것 같다.

KITE

MAGWI — Tue, 11 Nov 2008 11:52:20 +0900

노을과 철조망

MAGWI — Tue, 11 Nov 2008 11:52:01 +0900

어서빨리 철조망이 없어져 더 멋진 풍경사진을 찍을수 있는 날이 오길 바랍니다.

동두천 후기

MAGWI — Sat, 08 Nov 2008 01:28:12 +0900

치열한 공방끝에 대응군 2군은 마침내 무너지고 아군이 사리원으로 진격.

-_-

나에게 작전은 더이상 없다 이제.

2주간의 동두천은 집에 어떻게 오는건지도 잠시 헷깔리게 만들었다.

허리 목 어깨.. 결려 죽겠다..

2주간 뭘 먹고 뭘 쌌는지 참 의문이다.

진짜

동두천쪽으론 이제 오줌도 안눈다 내가

이제 남은건 46일.

실망

MAGWI — Sat, 25 Oct 2008 21:57:21 +0900

내 편을 들어주는것까지 기대한건 아니지만

그래도 이해는 해줄줄 알았는데

그 몇마디로 모든걸 잘라버렸네

그 말이 나한테 크게 상처가 될 내용은 아니었지만

잔인해. 그런식으로 말하는건.

내가 이해한다고 하면 좀 건방진게 되는건지도 모르겠지만

왜그랬는지 조금은 알것같기도 해

그래도

미안하지만 친구, 크게 실망했네

내가 현실을 모르고 그저 눈이 멀었기 때문에 푸념을 한게 아니야

짜증이 났는지 어쨌는진 모르겠지만

너한테 질문을 한게 아니야.

난 이미 마음을 다 정했다구.

그저 기운내라는 한마디가 듣고싶었을 뿐이고

그게 그렇게 많은걸 바란건 아니었을텐데

그렇게 날 뿌리치고 가버려서 좋았을까.

내가 대체 어떻게 해야할까.

모두다 안고 끌고 가자니

내 상처가 너무 크고

내가 상처를 받기 싫어서 모두 과감히 던져버렸더니

많은걸 잃게되네

잃게될걸 예상 못한건 아니지만.

시간이 약이 될까?

이번만큼은

시간이 약이 되기도 힘들지 않을까?

그리고 상처받기 싫어서 모두 던졌지만

결국 상처는 또 남는구나

너까지 그럴줄은

그래도 그렇게 나올줄은 몰랐는데.

1. 카메라의 원리

MAGWI — Mon, 20 Oct 2008 12:40:59 +0900

카메라라는 단어의 기원은 '카메라 옵스큐라' 입니다. 카메라 옵스큐라 는 라틴어로 어두운 방이라는 뜻인데요. 지금도 이탈리아어 등에서 카메라는 정확히 방이라는 의미를 가지고 있고, 영어로 obscure 는 흐린, 분명치 않은 이라는 뜻을 가지고 있답니다.

Camera Obscura 는 화가들이 풍경화를 그릴때 구도 설정을 위해 사용되기도 하였답니다.

Camera Obscura 는 어두운 방 외에 상을 맺히게 하는 상자 형태의 도구를 통칭하는 뜻을 갖기도 해요. 초등학교때 양초의 상을 어두운 상자 안에 맺히게 하는 실험을 하는데, 이 실험에서 만드는 바늘구멍이 뚫린 도구가 camera obscura라고 보면 무방합니다.

카메라의 어원이 왜 어두운 방이란 말에서 올까요? 바로 아주 옛날부터 유럽이나 중동에서 어두운 방의 천장에 구멍을 뚫고, 그 구멍을 통해 들어오는 빛이 만드는 상을 이용하여 천체를 관측하는 행위를 해 왔기 때문이라고 추측할 수 있답니다. 구멍을 통해 빛이 들어오고, 어두운 방의 벽이나 바닥에 상이 맺히는 것은 카메라의 원리와 매우 흡사한 것을 알 수 있죠.

통상적으로, 최초의 근대적인 형태의 카메라는 1839년 프랑스에서 개발된 것으로 알려져 있습니다.

카메라의 원리는 간단해요. 위에서 빛이 상을 만드는 어두운 방을 설명한 것과 동일하게, 카메라 에서도 역시 렌즈, 혹은 핀홀을 통해 들어온 빛이 필름, 또는 촬상소자에 도달하여 상이 맺히고, 그 상이 화학적이나 전자적인 반응을 통해 우리에게 익숙한 이미지가 완성된답니다.

1838년 Sir David Brewster가 지은 A Treatise on
Optics 에 수록된 휴대용 camera obscura의 그림입니다.

1839년경 처음으로 생산되기 시작한 카메라는 daguerreotype, 다게레오타입, 혹은 은판사진법 사진기였는데요, 은판사진법은 최초의 성공적인 사진술이었습니다.

2. SLR 카메라의 구조 및 원리

MAGWI — Mon, 20 Oct 2008 12:40:48 +0900

카메라의 종류는 매우 많아요.
DSLR 의 인기로 널리 알려진 SLR 형식의 카메라나 일반 자동 필카나 디카처럼 RF방식,
그 외에도 폴라로이드, 로모, 핀홀, 중형 등이 있고, 특수한 목적의 다양한 카메라들이 존재합니다.
아. DSLR 은 SLR 앞에 Digital이 붙어서 DSLR 입니다. 쉽게 얘기해서 디지털 방식의 SLR 카메라죠.

이 글에서는 SLR 형식에 대해서만 간단히 알아보도록 할게요.

-SLR Camera (Single-lens Reflex Camera ; 일안 반사식 카메라)

왼쪽부터 Nikon D80, Nikon FM2, Pentax ME. D80은 DSLR, FM2와 ME는 SLR 의 대표적인 예랍니다.

RF 방식의 카메라 들이에요. 바디에 뷰파인더로 들어갈 빛을 받아들이는 부분이 따로 있죠.

SLR, Single-lens Reflex 라는 말에서 해답을 찾아보면 SLR 카메라는 어떤 원리로 작동하는지 알수 있어요. Single-lens Reflex 를 한글로 옮긴것이 일안 반사식인데, 말 그대로 카메라에 렌즈가 한개 달려있고, 그 렌즈로 들어온 빛을 반사시키는 원리를 이용하여 작동하는 것이 SLR 카메라 랍니다. 카메라 본체에 보면 빛을 받아들일 수 있는 부분이 렌즈 외에는 없는 것을 볼 수 있는데요, RF 카메라나 이안 리플렉스 카메라와 다른 점이랍니다.

SLR 카메라의 광학부의 대략적인 단면도입니다. 1번 부분이 렌즈, 2번이 미러, 3번이 필름 혹은 센서, 4번이 펜타프리즘 및 접안부 입니다. 먼저 1번, 렌즈로 빛이 들어와요. 다음 2번, 미러는 렌즈에서 들어온 빛을 4번에 있는 펜타프리즘으로 반사시킨답니다. 그럼 펜타프리즘은 다시 빛을 내부에서 두번 반사시켜 접안부를 통해 우리 눈이 볼 수 있도록 하죠. 셔터를 눌렀을 때에는 2번에 있는 미러가 올라가면서 빛이 반사되지 않고 3번에 있는 센서에 바로 도달하게 됩니다. 빛이 센서에 도달하면서 사진이 찍히게 되는 것이지요.

SLR 카메라의 장점:

뷰파인더와 촬상 소자에 시차가 없기 때문에, 파인더에 보이는 이미지 그대로 촬영됩니다.
렌즈가 교환 가능한것이 일반적으로, 다양한 이미지를 연출할 수 있습니다.

SLR 카메라의 단점:

촬영 순간 미러가 올라가게 되어 상이 소자에 맺히는 동안은 뷰파인더 내에 이미지가 보이지 않아요.
반사거울의 동작 메커니즘 때문에 셔터스피드 제약이 있어요.
거울이 기계적으로 움직여야 하기 때문에 촬영 순간 진동이 발생한답니다.

3. 셔터속도?

MAGWI — Mon, 20 Oct 2008 12:40:31 +0900

사진을 찍을때 가장 많이 조작하게 되는것이 조리개와 셔터속도가 아닐까 하는데요.
이번에는 셔터속도에 대해서 알아보겠습니다.
앞서 DSLR 카메라의 구조에 대해서 알아보았는데요,
사진이 찍히기 위해선 미러가 움직여서 빛이 촬상면에 도달해야 하지요.
그런데 미러가 위로 올라가면서 빛이 촬상면에 도달하는것 만으로 끝나는 것이 아니랍니다.
미러가 다시 내려와서 빛을 차단시켜야 촬영이 정말 완료된 것이지요.

셔터 속도란 간단히 말하면 미러가 올라갔을때부터 내려왔을때까지,
혹은 빛이 촬상면에 도달하는 시간의 길이를 의미합니다.
실제론 미러 외에 셔터박스를 구성하는 부품이 더 많고 복잡한데
그냥 빛이 촬상면에 도달하는 시간이라고 알고 있으면 완벽하답니다.

복잡한 설명은 그만하고, 사진을 보면서 이해하면 아주 쉬워진답니다.
아래에 있는 사진들은 다른 조건들은 모두 동일하게 하고 셔터속도만 바꿔서 촬영하였습니다.

1/5sec, 50mm F1.8 iso100

1/6sec, 50mm F1.8 iso100

1/8sec, 50mm F1.8 iso100

1/10sec, 50mm F1.8 iso100

1/13sec, 50mm F1.8 iso100

1/15sec, 50mm F1.8 iso100

1/20sec, 50mm F1.8 iso100

1/25sec, 50mm F1.8 iso100

1/30sec, 50mm F1.8 iso100

1/40sec, 50mm F1.8 iso100

1/50sec, 50mm F1.8 iso100

1/60sec, 50mm F1.8 iso100

1/80sec, 50mm F1.8 iso100

1/100sec, 50mm F1.8 iso100

1/125sec, 50mm F1.8 iso100

1/160sec, 50mm F1.8 iso100

1/200sec, 50mm F1.8 iso100

1/250sec, 50mm F1.8 iso100

한눈에 이해가 되지 않나요?
셔터속도가 길면 길수록 촬상면에 도달하는 빛이 많아지고, 사진이 밝아진답니다.
반면에 셔터속도가 짧으면 사진이 어두워 지고요.
이 예제에서는 움직이지 않는 물체를 촬영했지만,
셔터속도를 잘 이용하면 움직이는 환경에서 다른 분위기의 사진을 촬영할 수 있어요.
이건 조리개에 대해서 설명한 후에 알려드리도록 하겠습니다.

4. 조리개

MAGWI — Mon, 20 Oct 2008 12:40:20 +0900

앞선 강좌에서 셔터속도에 대해서 알아보았습니다.
이번에는 조리개에 대해서 알아볼건데요, 많은 분들께 새롭고 약간은 어려운 내용도 다룰거에요.
천천히 읽어보시면 많은 도움이 될거에요.

우리 눈에는 홍채라는게 있지요?
주변 환경에 따라서 홍채가 수축과 이완을 하면서 수정체를 통해 받아들이는 빛의 양을 조절하는데요.
조리개의 모양새나 역할이 바로 이 홍채의 역할과 거의 동일하다고 보시면 됩니다.
일단 사진을 통해서 조리개가 어떻게 생겼는지부터 살펴보지요.

아래의 사진들은 Nikon AF 50mm F1.8D 렌즈를 촬영한 것입니다.

F1.8

F5.6

F22

구멍이 커지고 작아지는 생김새가 꼭 우리 눈의 홍채같지 않나요?
아주 간단한 원리인데요, 위 사진 자막에 나와 있듯이, F뒤의 숫자가 커질수록 조리개 구경은 작아집니다.
당연히 조리개 구경이 작아지면 렌즈가 받아들이는 빛의 양이 적어지고,
같은 밝기의 사진을 위해선 셔터속도가 길어져야 하겠지요.

조리개는 영어로 aperture 라고 합니다.
그리고 이 aperture 의 머리글자 A 를 따서 사진기에 A 모드가 있지요.
아마 대부분의 사람들이 가장 많이 쓰고, 저 역시 일상적인 촬영에선 거의 항상 사용하는 모드에요.
이 A 모드에서는 조리개 수치, 즉 F 값을 조절하여 주면 셔터스피드는 자동으로 카메라가 결정해 주지요.
F값이 작아지면 조리개 구경이 커지고, 값이 커지면 구경이 작아지는걸 위 사진을 통해 확인했는데요
이 F 뒤에 오는 숫자가 어떻게 결정되는지 살펴보도록 하겠습니다.
A 모드를 사용하는데에 있어서 아주 많이 중요한건 아닌데요,
앞으로 노출을 더 쉽게 이해하기 위해 알아두면 좋으니 알려드릴게요.

생각보다 아주 간단한 공식에 의해 설명을 할 수 있어요.
바로 이 공식이에요..

F값 = 렌즈의 초점 거리 ÷ 조리개 구경

예를 들어서 설명해 드릴게요.
위 사진의 렌즈는 초점거리가 50mm 인 단렌즈 입니다.
위에서 살펴본 F값이 1.8, 5.6, 22 인데요.
F 값이 1.8 이 되기 위해서는
1.8 = 50 ÷ 구경 이니까
조리개 구경이 대략 27.77mm 가 되어야 하겠네요.
그래서 저 위 세개의 사진중에 첫번째 사진의 렌즈 속 구멍의 크기는 대략 27.8mm 라는 얘기에요.
사진에서 렌즈가 놓여있는 고무 패드의 모눈 한개의 길이가 2cm 인데요, 눈으로 한번 어림짐작 해보세요.
그럼 F값이 5.6 이 되기 위해선, 50 ÷ 5.6 을 해보니 약 8.9mm 가 나오는데요.
역시 모눈과 비교해 보시면 그정도 크기가 된다는걸 볼 수 있을거에요.
마찬가지로 계산해보면, F22가 되기 위해서는 조리개 구경은 대략 2.3mm 가 되어야 하네요.

렌즈의 종류가 참 많다는걸 생각해보면 과연 이 공식이 완벽할까 하는 의문이 드는데요.
물론 모든 렌즈들이 조금씩 다르기 때문에 정확히 같지는 않습니다.
하지만 이론상, 초점거리가 200mm 이건 50mm 이건 조리개 수치가 같은 5.6 이라면
같은 양의 빛을 받아들인다 라고 이해하시면 됩니다.

사진에 관심을 가지고 찍다 보면 한스탑, 두스탑, 이런 말을 많이 듣게 되지요.
간단히 얘기해서 '한 단계' 라는 의미인데요
조리개 수치 한스탑들의 나열은

√2^0 , √2^1 , √2^2 , √2^3 , √2^4 , √2^5 , √2^6 , √2^7 , √2^8 ......

이 되고요, 계산해서 써보면

1 , 1,4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 , 11 ......

이 된답니다.

이 숫자들이 정확히 뭘 의미하는지는 다음, 노출에 대해서 설명할때 얘기해 드릴께요.

다음은 조리개 날의 수가 야경 촬영시 빛갈라짐에 어떤 영향을 미치는지 알아볼게요.
야경을 촬영할때 사진에 나타나는 광원의 빛갈라짐은 정말 매력적이죠.

위 사진은 야경 사진의 광원 부분을 크롭한 모습입니다.
빛갈라짐이 나타나는데요, 조리개를 F10 정도 이상으로 조이고 촬영하면 빛갈라짐을 쉽게 볼 수 있어요.
잘 세어보면 위의 두 사진의 광원은 14개로 갈라져 있지요.

빛갈라짐은,
◈조리개 날의 갯수가 짝수일때 = 조리개 날의 갯수
◈조리개 날의 갯수가 홀수일때 = 조리개 날의 갯수 × 2

가 됩니다.
그래서 위 사진들만 보고 조리개 날수는 7개 혹은 14개 임을 알 수 있지요.
참고로 둘 다 날의 수는 7개입니다.

그런데 자세히 살펴 보세요. 빛갈라짐에 약간의 차이가 있을거에요.
왼쪽 사진과 오른쪽 사진의 빛갈라짐의 각도가 조금 다르지요?
오른쪽 사진은 수평으로 된 갈라짐이 있는데, 왼쪽 사진은 각도가 약간 틀어져 있지요.
렌즈 내부의 조리개의 각도에 따라 약간씩 저렇게 빛갈라짐의 방향이 달라진답니다.
렌즈의 종류에 따라 저런 차이가 발생하기도 하고,
조리개 수치가 바뀌면 약간의 각도 차이가 발생하기도 하기 때문에 각도가 조금씩 틀어집니다.

마지막으로, 조리개 수치에 의해 가장 많이 영향을 받고, 많은 분들이 관심있어 하시는
아웃포커싱 (out of focus) 에 대해 살펴볼게요.
모든걸 요약해서 말씀드리면 조리개가 개방될수록 아웃포커싱 효과가 커집니다.
모든 렌즈에서 피사체가 가까울수록 아웃포커스 효과가 커져요.
또, 초점거리가 망원일수록 효과가 커지죠.
흔히 인물사진엔 85mm 렌즈가 최고다 라는 말을 많이들 하는데요,
여러가지를 종합해 볼때 85mm 렌즈가 전신 인물사진을 찍을때 최적의 아웃포커싱 효과를 주는것이
이 렌즈가 인물사진에 최적이라는 평가를 듣게 된 것의 가장 큰 요인입니다.

이 아웃포커싱 효과는 피사계 심도 (Depth of Field) 를 알면 더 정확히 적용할 수 있습니다.
피사계 심도.. 말은 어렵지만 의미는 참 간단해요.
사진을 찍었을때, 사진에서 선명하게 나오는 범위를 피사계 심도라고 합니다. 간단하죠?

렌즈에서 어떻게 피사계 심도를 알 수 있는지 설명드릴게요.
줌렌즈 같은 경우 피사계 심도가 표시되어 있지 않은 경우가 많지만,
촬영이 급하지 않은 상황에서 단렌즈를 사용할때는 유용하게 사용할 수 있습니다.
사진 윗부분 돌기가 있는 부분이 포커스 링이에요.
그리고 맨 아래 부분에 조리개 수치가 표시되어있는 조리개 링이 있지요.
DSLR 을 사용한다면 조리개 링은 고정시켜놓고 사용하지 않겠지요.
이 포커스링과 조리개 링 사이에 AF NIKKOR 50mm 라고 적혀있고,
그 윗부분에 눈금들이 있고 22,11 이렇게 적힌 부분이 있지요.
이 부분이 바로 심도를 표시해주는 부분이에요.
지금 사진을 보면 초점이 0.5m 에 맞아있는데요, 만약 조리개 수치가 F22 라면
렌즈에서 약 0.46m 에서 0.56m 정도 거리 사이에 있는 물체는 초점이 맞게 나온다는걸 표시한 거죠.
이 50mm F1.8 렌즈에선 그렇게 자세하게 표시가 되어있지 않지만,
자세히 표시되어서 꽤 유용하게 사용할 수 있는 렌즈들도 있답니다.
심도를 이용하면, 피사체의 두께가 있는, 가령 단체사진 같은 걸 촬영할때
더 감각적이고 좋은 사진을 얻을 수 있게 되는거죠.

아웃포커싱 현상은 아래 사진을 보고 이해하는게 가장 빠르겠지요.
최대개방에서 조리개 수치를 한단계씩 높여가며 촬영하였습니다.
50mm F1.8 렌즈로 촬영하였는데요
이 렌즈는 전신 인물사진을 촬영하기엔 아웃포커싱 효과가 좀 약하답니다.

F1.8

F2.2

F2.5

F2.8

F3.2

F3.5

F4.5

F5.6

F6.3

F7.1

F10

F11

F13

F14

F16

F18

F20

F22

조리개에 대한 내용을 살펴보았습니다.
좀 어려운 내용도 있고, 앞뒤가 잘 연결되지 않는 느낌도 있지만,
조리개와 그 관련된 내용의 이해만 충분해도, 카메라에 대한 이해는 1/3 정도 했다고 할 수 있다고 생각해요.
이번에 설명되지 않은 부분들은 다음번에 노출에 대한 얘기에서 더 하도록 하겠습니다.